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该文聚焦宋、明之时贵族女性特色冠服名目——大衫、霞帔，以宋过往历代舆服制度中未见大衫、霞帔为切入点，以先秦以降汉族女性服饰特质与大衫、霞帔的分野为问题导向，围绕大衫、霞帔的源头、融入及演变进行深入探讨，以期厘清大衫、霞帔成为中国封建社会中后期贵族女性衣饰体系重要一环的原因及历程。研究表明，大衫、霞帔原型应来自以古代波斯为代表的西亚地区，随文化交流渐入中土，并发展成汉族女性习尚服饰；隋至宋间，受多次政治制度干预，宫廷部分周礼冠服制度被弱化或摒弃，因统治阶级的审美喜好，大衫、霞帔被逐步纳入冠服体系，至有明一代已然成为后妃、命妇重要冠服。
Abstract：This paper focuses on the distinctive ceremonial attire of noblewomen during the Song and Ming dynasties—the "Dashan"(Aristocratic women's second-class dress) and "Xiapei"(A tape with a hierarchical pattern). Beginning with the observation that these garments were absent from earlier Chinese ceremonial dress systems prior to the Song dynasty, the study adopts a problem-oriented approach by contrasting the characteristics of Han women's attire since the pre-Qin era with the unique features of the "Dashan" and "Xiapei". It delves into their origins, integration, and evolution to clarify how they became integral components of the aristocratic female dress system in mid-to-late feudal China. Research indicates that the prototypes of the "Dashan" and "Xiapei" likely originated in West Asia, particularly ancient Persia, and were gradually introduced to China through cultural exchanges, evolving into Han Chinese women's fashionable attire. From the Sui to the Song dynasties, repeated institutional interventions weakened or abandoned certain Zhou-era ritual dress codes in court settings. Due to the aesthetic preferences of the ruling class, the "Dashan" and "Xiapei" were progressively incorporated into the formal ceremonial system. By the Ming dynasty, they had become essential regalia for imperial consorts and noblewomen.
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(1)周锡保曾在《中国古代服饰史》中将《宋宣祖后坐像轴》中昭宪太后冠服阐释为外着鞠衣加帔,但从宋代舆服制度描述和与鞠衣实物进行比对来看,两者非一物。学者张玲对此观点也进行了深入的阐释。参见:周锡保.中国古代服饰史[M].北京:中国戏剧出版社,1984∶296;张玲.那更罗衣峭窄裁:南宋女装形制风格研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2022:46.
(2)《明太祖实录》卷30,洪武元年二月壬寅,台北:“中研院”史语所,1962年,第525页。此处所载“衣冠如唐制”并非改制为唐代式样,而是表达“革胡俗”“复古礼”的政治意图。
(3)定陵出土女衣皆为常服,未见礼服。参见:中国社会科学院考古研究所,等.定陵:中国田野考古报告集考古学专刊丁种第三十六号[M].北京:文物出版社,1990:96.
(4)先秦时期,王后六服分为袆衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣,其中唯袆衣、揄翟、阙翟祭祀服之,统称“三翟”。汉时,皇后六服简化为二服,鞠衣地位得到提升,此变化与经历“秦除六冕之制”至“汉永平冕制一元化”的服制改革保持一致。魏晋南北朝时期,皇后六服重新采用《周礼》制度,细化六服的使用场合,即“北齐皇后助祭朝会以袆衣,祠郊禖以揄翟,小宴以阙翟,亲蚕以鞠衣,礼见皇帝以展衣,宴居以褖衣”。
(5)《魏书·西域》载:“丈夫剪发,戴白皮帽,贯头衫,两厢近下开之,亦有巾帔,缘以织成”。
(6)杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988:1042;李延寿,等.北史[M].北京:中华书局,2012:3222;令狐德棻,等.周书[M].北京:中华书局,2013:919.
(7)李公麟云:“梁元帝镇荆州,作《职贡图》,首虏而终蜑,凡三十余国,今才二十有二。”参见:王应麟撰,武秀成、赵庶洋校证.玉海艺文校证[M].南京:凤凰出版社,2013:1050.
(8)敦煌文献,伯2690号背《便物历》。
(9)敦煌文献,伯2567号《癸酉年(793)二月沙洲莲台寺诸家散施历状》。
(10)敦煌文献,伯3250号《沙洲僧绢绸等历》。
(11)张玲认为能与册封大典皇后所服袆衣衔接的常服是大袖衫,而非背子,大袖衫出现的次序为:大袖(仪式前)——袆衣(仪式)——大袖(仪式后)。参见:张玲.那更罗衣峭窄裁:南宋女装形制风格研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2019:46.
基本信息:
DOI：10.19883/j.1009-9034.2025.0046
中图分类号:K23;TS941.12
引用信息:
[1]苏文灏.大衫、霞帔源流考[J].东华大学学报(社会科学版),2025,25(02):45-53.DOI:10.19883/j.1009-9034.2025.0046.
基金信息:
2019年度国家社科基金艺术学一般项目“宋代服饰形制文化研究”(项目编号：19BG105)